Чем промазать днище автомобиля

Антикоррозийная обработка автомобиля

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную антикоррозийную обработку своими руками. И опыт показывает, что такой вид технического обслуживания оправдан на все 100%.

Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнима своими силами.

Проведя обработку автомобиля самостоятельно, можно немало сэкономить. Главное, чтобы на этом ваша борьба с коррозией не заканчивалась. Не забывайте, что антикоррозийную обработку авто необходимо обновлять каждые два года.

Для чего проводят антикоррозийную обработку автомобиля

Все автомобили, независимо от модели, класса и условий эксплуатации, подвержены коррозии. Образно говоря, уже с момента схода с конвейера каждую машину преследует злейший враг – ржавчина. При регулярном пренебрежении должным уходом, любая машина может дойти до состояния, подобного экземпляру на фото выше.

Несмотря на то, что каждый завод-изготовитель обрабатывает выпускаемые авто от дальнейшего старения и ржавения специальной антикоррозийной мастикой (а некоторые детали даже покрывают цинком), этого все равно оказывается недостаточно. Летящий из под колес песок, работающий как пескоструй, щебень, вызывающий сколы от попадания в ямы на дороге, и прочее – дают о себе знать очень скоро.

Усугубляется ситуация зимой, когда дороги посыпаются ещё и химическими реагентами. Входящие в их состав щелочь и соль разъедают железные кузовные детали машин в ускоренном темпе. Так что антикоррозийная обработка кузова, при желании сохранить и уберечь свой автомобиль от коррозии, вещь действительно очень важная.

Конечно, гнилой кузов можно будет восстановить, но по стоимости это сопоставимо с покупкой подержанной машины. Именно коррозия кузова определяет срок службы автомобиля, поэтому ждать появления сквозных дыр не стоит.

Основная цель дополнительной антикоррозийной обработки еще новой машины, выполняемой владельцем либо своими руками, либо на специализированной станции – как можно дольше сохранить целостность заводского защитного покрытия.

Даже при заводской антикоррозийке, дополнительная полная антикоррозионная обработка автомобиля будет не лишней, поскольку она направлена на длительное сохранение первоначального внешнего вида машины и прочности металла. По времени эта процедура занимает 3-4 часа, если она выполняется квалифицированными специалистами с применением профессионального оборудования.

Опытные мастера советуют не реже одного раза в полгода проверять состояние антикоррозийного покрытия машины. Во время же ремонта или замены запчастей кузова (например, после аварии) антикор нужно возобновлять в обязательном порядке.

Первая антикоррозийная обработка автомобиля

Первую антикоррозийную обработку лучше все же проводить в специализированной мастерской, в которой опытные мастера кроме непосредственно самой обработки автомобиля, также просверлят все необходимые отверстия и установят подкрылки на свои места. Но при желании и определенной сноровке эти операции можно выполнить и своими руками.

Во время первой антикоррозийной обработки допустимо использовать и недорогие материалы отечественного производства. Для обработки днища в качестве антикора чаще всего применяют Мовиль или аналогичные ему составы. Более подробно об этом читайте в материале: Чем обработать днище автомобиля?

Наиболее уязвимые места для коррозии – это пороги, короба над кронштейнами под домкрат, поперечины и усилители со стороны днища, закрытые с торцов лонжероны и двери – они требуют особенно тщательной обработки.

Антикоррозийная обработка автомобиля изнутри происходит через специальные технологические отверстия, то есть без разборки кузова и дверей. В руководстве по техническому обслуживанию вашего авто должна быть схема антикоррозионной обработки с указанием всех скрытых полостей и способов доступа к ним.

В эти места необходимо распылять Тектил (Tectyl) из аэрозольного баллончика, потому что, в отличие от аналогичных продуктов, он имеет гибкую трубку с распылителем, при помощи которой достаточно удобно обрабатывать скрытые полости.

На станциях техобслуживания антикор в скрытых полостях наносят методом безвоздушного распыления под давлением 6-8 атмосфер. Во время подачи состава происходит его смешивание с воздухом и образуется некий туман, после высыхания которого получается тончайшее, но при этом с высокой степенью защиты антикоррозийное покрытие. К тому же совершенно прозрачное.

В колесные арки после проведения антикоррозийной обработки обычно устанавливают пластиковые подкрылки. Но последний “писк” – это так называемые жидкие подкрылки, которые представляют собой вязкую пасту, наносимую прямо на кузов и после застывания превращающуюся в подобие пластмассы.

Вот ещё несколько хитростей и полезных советов, которые помогут при проведении антикоррозийной обработки автомобиля:

Особое внимание следует обратить на равномерность нанесения мастики: слишком тонкий слой будет недостаточно прочным и начнет быстро разрушаться под ударами мелких камешков, а чересчур толстый – будет растрескиваться и отслаиваться под воздействием вибрации.
Наиболее оптимальная толщина антикоррозийного покрытия – примерно полтора-два миллиметра. При этом расход мастики составит около 4-5 килограмм на один автомобиль.
До появления первых признаков коррозии, механические свойства защитного слоя важнее антикоррозийных.
Нелишним будет покрыть изнутри весь пол слоем противошумной мастики БПМ-1.
Сняв резиновые заглушки в торцах порогов, вы можете существенно продлить срок службы последних. При установленных подкрылках грязь и мусор в эти отверстия все равно не попадает, а сквозная вентиляция порогов во время движении автомобиля пойдет им только на пользу.

Проводить антикоррозийную обработку автомобиля можно в любое время года.

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля обычно проводится раз в два года. При этом, крышки капота и багажника, усилители моторного отсека, багажника и пола со стороны салона можно обрабатывать реже.

Подготовка машины к нанесению антикора и сам процесс обработки заключается в следующем:

Перед повторной антикоррозийной обработкой, в первую очередь, нужно хорошо вымыть автомобиль и прочистить все дренажные отверстия.
Советуем обратить особое внимание на большое количество скрытых полостей и карманов – в них скапливается много грязи, которая со временем приводит к появлению коррозии (читайте подробнее о том, как правильно мыть машину).
После мойки автомобиля, его необходимо высушить, и только после этого приступать к антикоррозийной обработке.
Протрите бензином участки днища с поврежденным, растрескавшимся или отслоившимся антикором и нанесите свежий слой антикоррозийного материала.
Особое внимание обратите на арки крыльев и участки по периметру подкрылков.

Если обработка производилась нерегулярно, то в некоторых местах (обычно на днище машины) заводской антикор может быть поврежден до металла. Тут и появляются рыжие пятна, которые за 2-3 года проедают железо насквозь.

В этом случае, перед нанесением антикоррозийного покрытия должна быть проведена достаточно трудоемкая работа по удалению ржавчины, которую выполняют либо механическим способом (абразивными шкурками), либо при помощи химических составов (преобразователи ржавчины), либо электрохимическим способом. Подробно об удалении ржавчины мы рассказывали здесь.

Зачищенные до металла участки кузова нужно обязательно прогрунтовать, после чего можно наносить антикоррозийную мастику.

Если же вы решите выполнить повторную антикоррозийную обработку на специализированной станции, то не забудьте предварительно снять подкрылки, иначе колесные ниши останутся не обработанными. Также рекомендуем ознакомится с советами о том, какой автосервис выбрать.

На видео, представленном ниже, очень наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменной станции техобслуживания.

Видео: профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля

unit-car.com

Важность антикоррозийной обработки

Некоторые из владельцев ВАЗ 2110 еще помнят нашумевшую рекламу, в которой описывались все достоинства оцинкованного кузова новой на тот момент Тольяттинской машины. В рекламе говорилось — оцинкованный кузов не ржавеет и поэтому владельцу новенькой «Десятки» не придется тратится на защиту от коррозии. По человечески жалко тех людей, которые поддались рекламе и не защитили даже днище своей «Десятки», ведь в крупных, промышленных городах незащищенное днище Тольяттинской машины начинало ржаветь уже после первой зимы.

Конечно, когда человек видит ржавчину на практически новом, а главное на своем автомобиле, он понимает, что антикоррозийная обработка необходима любому, даже оцинкованному кузову. Но почему ржавеет цинк? Ведь слой цинка должен препятствовать процессам коррозии.

На самом деле, цинк замедляет процесс коррозии, но в условии наших соленых зим, даже он не способен уберечь днище и тем более колесные арки автомобиля от «рыжей напасти». Кузов является самой важной частью автомобиля, отремонтировать подвеску, коробку передач и даже двигатель, в большинстве случаев будет существенно дешевле, чем произвести качественный кузовной ремонт, а продать машину с убитым кузовом за хорошие деньги просто не реально. Итак, как же защитить свой автомобиль от коррозии?

Защита днища

Тем водителям, которые купили автомобиль с уже защищенным днищем, стоит понимать, что каждый контакт днища с лежачим полицейским, бугром на дороге, да и с обычным щебнем вылетающим из под колес собственной машины, портит антикоррозийное покрытие автомобиля.

Слой защитной мастики, после подобного контакта, может и не стереться до металла, но в нем может появится трещина в которой будет собираться вода и грязь, а это вечные спутники ржавого и гнилого кузова.

Поэтому после покупки подержанного автомобиля желательно удалить старую мастику с днища — это позволит провести качественную антикоррозийную защиту днища и заодно убедится в целостности лонжеронов — гнилой металл вполне мог быть скрыт под антикором.

Для работы по очистке и обработке днища вам понадобится:

паяльная лампа и шпатель.
средство для удаления мастики.
щетка по металлу, или большое количество наждачной бумаги.
очень хорошо иметь под рукой компрессор с насадкой для пескоструя.
щетку, или валик.
бумажная, монтажная лента.
преобразователь ржавчины.
растворитель.

Антикоррозийная обработка авто по количеству затраченного времени во многом зависит от метода удаления старого защитного слоя. Наиболее мучительный способ удаления старой мастики заключается в зачистке днища щеткой по металлу, или же наждачной бумагой.

Для удаления мастики таким способом понадобится проделать огромную работу и даже если вы будете одевать насадки из наждачной бумаги на электроинструмент — эти насадки будут очень быстро забиваться, их будет необходимо менять, а на это будет уходить время. Кроме этого, стоит понимать, что днище автомобиля не плоское и добраться электроинструментом в эти полости может оказаться невозможным.

обработанное днище

Работу с паяльной лампой также нельзя назвать легкой, но она значительно ускоряет процесс работы, ведь нагретая ею мастика уже довольно легко снимается шпателем. При работе с паяльной лампой следует соблюдать осторожность, ведь расплавленная мастика может капать в низ — необходимо одеть плотную одежду, перчатки и защитные очки.

Компрессор есть далеко не у каждого автомобилиста, но антикоррозийная обработка своими руками с помощью компрессора отнимает значительно меньше сил, чем в первых случаях. Пескоструйка производится с помощью песка, который засыпается в специальный, пескоструйный «пистолет».

Важным моментом при работе с пескоструем является защита порогов и нижней части кузова от случайных повреждений песком, подающимся под большим давлением. Для этого можно обклеить нижнюю часть автомобиля монтажной пленкой, но работать пескоструем следует внимательно, ведь бумага защитит краску от пескоструя совсем не надолго.

При умелой работе, пескоструй сэкономит много времени и удалит не только старую мастику, но и ржавчину с уже гнилым металлом.

Обработка днища автомобиля своими руками может быть произведена с помощью недавно появившихся средств для удаления краски и мастики — пожалуй именно этот метод наиболее эффективен и наименее трудозатретен. Ведь данное средство просто наносится на кузов валиком, или щеткой, после нанесения оно разжижает старую мастику и ее можно быстренько снять шпателем.

Каким бы способом вы не очищали днище от старой мастики, после ее удаления днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Задача преобразователя ржавчины состоит в превращении оставшейся на кузове ржавчины в грунт — это очень важный момент, ведь не удаленная ржавчина под новым слоем антикора будет прогрессировать еще быстрее, чем ржавчина на открытом участке кузова. Преобразователь ржавчины можно нанести обычной тряпкой. После нанесения ему следует дать высохнуть и лишь затем приступить к нанесению нового антикора.

ржавчина на днище авто

Большинство автомобилистов не разводят дискуссии на тему «Чем обработать днище автомобиля», ведь практика показала, что лучше всего для этих целей подходит Битумная мастика. Кроме дешевизны, к ее преимуществам можно отнести упругость, которая позволяет мастике противостоять стиранию дольше, чем на это способны напыляющиеся средства.

Изначально мастика довольно густая, но для того чтобы исключить вероятность появления полостей между металлом днища и защитным слоем из мастики, ее следует либо нагреть, или же разбавить и размешать с растворителем.

Для большинства водителей второй способ более предпочтителен, просто потому, что он требует меньше затрат и работать с холодной мастикой все же приятней, чем с горячей мастикой, но стоит заметить, что горячая мастика прилипает к кузову более надежно, чем холодная. При наличии энтузиазма, антикоррозийная обработка днища может занять по времени не более одного дня.

Защита днища из салона автомобиля

Если вы думаете, что днище автомобиля может проржаветь только со стороны улицы — вы ошибаетесь. Вспомните как зимой вы садитесь в автомобиль в обуви, к подошве которой прилипло столько снега, что из него можно слепить снеговика.

Вспомните, не тек ли в вашем автомобиле кран отопителя, или сам радиатор системы отопления — тосол и антифриз очень и очень значительно ускоряют процесс коррозии. Мастика наносится в несколько тонких слоев, выливать мастику прямо из банки не нужно, такими темпами ваш автомобиль может потяжелеть и на 100кг — все должно быть в меру.

В целом процесс защиты днища из салона выполняется по тому же принципу, что и при защите со стороны улицы, но в этом случае прийдется потратить время на демонтаж кресел, ковров и других элементов салона.

Защита колесных арок

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками подразумевает обязательную защиту колесных арок. Почему не защищенные колесные арки ржавеют еще быстрее, чем незащищенное днище?

антикоррозийная обработка колесных арок

Дело в том, что из под колес автомобиля постоянно вылетает: песок, грязь и щебень который ударяет по аркам и даже если они защищены, со временем такой пескоструй протрет мастику. Наиболее эффективным способом защиты колесных арок являются пластиковые подкрылки.

Для защиты колесных арок вам понадобятся:

сами подкрылки.
саморезы, шуруповерт, или отвертка.
мастика.
средство, или инструмент для удаления старой мастики.
герметик.

Удаление старой мастики с колесных арок автомобиля производится по тому же принципу, что и удаление мастики с днища автомобиля. После нанесения новой мастики, ей следует дать просохнуть не менее суток и только после этого одевать подкрылки, ведь если одеть их почти сразу — они могут прилипнуть.

Под каждую модель автомобиля выпускаются собственные подкрылки, в большинстве случаев они крепятся саморезами. Для большей аккуратности, щель между крылом и подкрылком можно заделать герметиком.

Защита дверей и порогов

Наверняка вы видели, как на порогах старых автомобилей образовывается не только ржавчина, но даже сквозные отверстия, что бы этого не произошло в пороги следует закачать отработанное масло. Для этой цели на порогах многих автомобилей предусмотрены специальные пробки.

антикоррозийная обработка двери

Закачку отработки лучше производить с помощью компрессора, ведь он позволит распылить отработку по всей полости порога. Не редко на старых автомобилях ржавеют дверцы — это вызвано тем, что между стеклом и уплотнителем все же присутствует небольшая щель и во время дождя вода постепенно скапливается в дверце.

Чтобы избавится от этой проблемы придется разобрать дверцу и залить в нее отработку. На большинстве импортных автомобилей дверной карт крепится болтами и поэтому он снимается легко, но на отечественной классике карт крепится специальными клипсами, которые могут сломаться в процессе демонтажа.

При снятии карта с дверцы классических Жигулей следует иметь под своей рукой несколько запасных клипс.

Защита посадочных мест лобового и заднего стекла

Антикоррозийная обработка кузова включает в свой процесс и защиту посадочных мест переднего и заднего стекла. Если на новых моделях автомобилей переднее и заднее стекло вклеивается, то на таких машинах как ВАЗ 2106, или же ВАЗ 2115, стекла устанавливаются на специальных резиновых уплотнителях называемых «замками».

Со временем под этими уплотнителями собирается влага — ( дожди, зима) и кузов начинает гнить прямо под стеклом. Для того, чтобы этого не произошло стекло следует снять и промазать посадочное место «пушечным салом».

При съеме стекла нужно быть довольно аккуратным, ведь неправильные действия могут привести к тому, что оно просто разобьется, или треснет. Обратите внимание, что по средней части резинового уплотнителя стекла проходит блестящая полоска.

Перед выталкиванием стекла ее следует снять, а уже после этого стекло можно выдавливать. Выдавливание производится следующим способом: один человек давит на стекло со средины, а второй страхует его с внешней стороны, чтобы стекло с большой силой не ударило по капоту.

Защита сварных швов

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля включает в себя защиту сварных швов, ведь любой специалист по металлам вам скажет, что процесс коррозии всегда более активно протекает именно на сварных швах.

Именно по этой причине, такие производители как Volvo, которые хоть и не промазывают мастикой колесную арку под подкрылком, но сам сварной шов находящийся под пластиковым подкрылком они дополнительно промазывают специальным гелем.

Конечно промазывать сварные швы на днище, которое уже покрыто новым слоем мастики нет никакого смысла, но если вы варили «стаканы» или другие части кузова, обработать их швы гелем было бы совсем не лишним.

Полироль, как защита от ржавчины

Чистый автомобиль не так сильно подвержен ржавчине, чем постоянно грязный. Антикоррозийные средства для автомобиля включают в себя и полироль, который не только придает кузову автомобиля привлекательный вид, но еще и отталкивает влагу, а ведь она самым негативным образом сказывается на состоянии кузова.

Отполировать автомобиль можно и самостоятельно, без помощи специалистов, но в таком случае работу лучше выполнять вручную, без электроинструмента, ведь полироль — это абразив, который «съедает» небольшой слой краски, а инструментом можно снять слой более толстый, чем этого бы хотелось.

Процесс полировки кузова включает в себя тщательную мойку и просушку кузова с последующим нанесением и равномерным втиранием полироли в кузов. При полированиии кузова следует подобрать мягкую ткань, которая бы не царапала кузов.

Как часто следует обновлять антикоррозийную защиту?

Единственного верного ответа на этот вопрос нет. Качественный антикор, при аккуратной езде может прослужить даже более 10-яти лет, а не слишком качественная работа, проведенная на автомобиле любителя «низкой посадки» может не продержаться и один сезон.

Материалы для антикоррозийной обработки автомобиля стоят не так дорого, больше придется заплатить за работу, все таки она весьма трудоемка, но если вы не слишком заняты — ее можно выполнить и самому. При антикоррозийной обработке дешевого автомобиля сложностей практически нет, но при работе пусть со старым, но автомобилем изначально высокого класса может возникнуть не мало проблем.

Например салон такого автомобиля как Mercedes W140 обычному автолюбителю разобрать будет крайне сложно — работу с подобными автомобилями лучше доверить тем людям, которые постоянно имеют дело со сложными автомобилями.

Если же речь идет о «Десятке», или «Пятнашке», тогда просто грех не провести несколько дней в гараже, тем более как известно — наиболее качественная работа всегда делается для себя, тем более обработка кузова автомобиля малого класса не займет много времени.

Стоит сказать, что кузов Mercedes S-class W140 сделан из не оцинкованного металла, но именно благодаря качественной антикоррозийной обработке, даже сегодня увидеть такой автомобиль ржавым будет очень и очень тяжело.

Оцинкованные кузовные панели становятся особенно уязвимыми после удара, ведь в слое цинка появляются трещины и микротрещины, которые пропускают влагу и другие вредные вещества к листу металла. Сегодня большинство современных автомобилей имеют частично оцинкованный кузов, но сам по себе цинк не дают абсолютной гарантии от коррозии, а если машины была битой и подверглась не качественному кузовному ремонту — рассчитывать на хорошую коррозионную стойкость не следует.

обработка днища антикорром

topreit.ru

Чем легче и лучше всего обработать днище автомобиля

Основной враг днища любого автомобиля – коррозия, в борьбе с которой необходимо периодически прибегать к такой процедуре, как антикоррозийная обработка днища автомобиля. Выполнить ее можно не только в условиях техцентра, но и своими руками. Для этого можно использовать различные средства, в частности, обрабатывать мастикой, динитролом и др.

При покупке авто, особенно если оно уже было в пользовании у другого хозяина или нескольких, прежде всего следует обратить внимание на состояние кузова и его платформы. Они не должны иметь ни малейших следов коррозии и других повреждений, которые станут благоприятными условиями для ее появления.

Предприняв меры по защите кузова и днища машины от проявлений коррозии и появления различных дефектов, можно значительно продлить срок ее эксплуатации. То же относится и к новым автомобилям с нулевым пробегом. Причин, которые в итоге влекут за собой разрушение или деформацию деталей кузова и днища, можно выделить несколько.

Дефекты	Причины возникновения
Коррозия металла, в том числе ржавчина	Основанием ее возникновения служит воздействие влаги (дождь, лужи, снег и т. п.)
Механические повреждения	Они очень разнообразны – от ударов гальки, вылетающей из-под колес, до воздействия песка на днище, который можно сравнить с наждачной бумагой. Сюда же обязательно отнесем и лед, который «нарастает» зимой в нижней части авто

Под влиянием всех этих факторов, особенно их совокупности, изнутри заводская защита днища машины теряет целостность и делает его уязвимым для влаги и воздуха.

В итоге защита днища становится необходимостью, чтобы не дать коррозии разрушать и деформировать платформу, ведь под ее воздействием вполне могут образоваться дыры. Они будут увеличиваться в размерах, что приведет к перекосам и нарушению прочности кузова, а значит, негативно повлияет на работу подвески, ходовой части, пружин и амортизаторов.

Вернуться к оглавлению

Оцинковка, мастика, динитрол как средства для антикора днища авто

Среди самых эффективных средств, с помощью которых осуществляется защита днища и всего кузова, лидирует оцинковка. Большинство из автомобилей на заводах не подвергаются такой обработке, так как она существенно завышает стоимость авто. Вне завода покрыть днище таким образом тоже будет дорогостоящей операцией. Альтернативным методом, который относится к бюджетным и осуществим своими руками, является обработка с помощью такого средства, как мастика.

Мастика представляет собой пластизольное покрытие, пастообразный материал, который действует, подобно смоле. Он просто пристает к днищу и препятствует проникновению влаги и воздействию других факторов. Основной недостаток, который имеет мастика как защита днища – недолговечность. Помимо этого, являясь надежным барьером, мастика не имеет способностей к противостоянию коррозии. Объясняется это тем, что в ее составе очень мало ингибиторных противокоррозионных присадок.

Как покрытие днища мастика требовательна в уходе и обслуживании. В условиях собственного гаража вы можете своими руками применить мастику. Следует промазать поверхность при помощи простой кисти, шпателя или валика. Если ваш выбор пал на такой материал, как отечественная битумно-каучуковая мастика, то важно знать, что покрыть ей можно только загрунтованную поверхность. При нанесении на чистый металл она просто отваливается.

В настоящее время наибольшую популярность приобрел антикор днища динитролом как его защита от коррозии и других негативных факторов. Это средство представлено в разных видах, им можно покрыть разные детали авто. В линейке существует много средств, которые представлены в виде аэрозоля, что делает его применение своими руками легким и доступным.

Множество техцентров предлагает такую услугу, как обработка динитролом. Доступна подобная защита для всех видов автомобилей, покрыть составом днище не займет много времени. При этом тщательно обрабатываются изнутри все самые труднодоступные, подверженные коррозии места. Машину вам придется оставить в салоне не мене, чем на 24 часа.

Чтобы сэкономить на оплате работы по антикоррозионной обработке днища, вы можете произвести эту процедуру своими руками.

Вернуться к оглавлению

Основы подготовки и покрытия днища авто антикоррозионными средствами

Перед началом работ по обработке днища автомобиля, которые вы решили осуществить своими руками, лучше подготовить все инструменты и материалы. Среди тех, которые могут понадобиться:

кисть, шпатель, валик;
распылительное оборудование;
газеты, пленка, ветошь;
приспособления индивидуальной защиты.

Своими руками вы можете приготовить и антикоррозийный материал, но все-таки лучше и выгоднее приобрести проверенное средство в специализированной точке продаж. Единственное, чему следует уделить внимание – это разновидности средства. Если вы собираетесь выполнить обработку динитролом, то имейте в виду, что он выпускается непосредственно для первичного антикора днища, для дополнительной антигравийной обработки, для очищения и обезжиривания поверхности и т. п.

Помыть автомобиль необходимо чистой теплой водой, а лучше всего – в несколько этапов. На первом из них можно просто сбить струей воды скопившуюся грязь с поверхности или изнутри авто. Далее допустимо применение моющих специальных средств. Ополаскивайте машину тщательно. Лучше всего проводить мойку на подъемнике, тогда вы сможете как следует промыть днище. Можно также применить приспособление для мойки днища автомобиля (например, Керхер).

Затем производится тщательная сушка и внимательный осмотр поверхности, которую предстоит покрыть антикоррозионным средством, на предмет выявления дефектов и оценки их масштабов. Днище автомобиля начинают обрабатывать со скрытых поверхностей изнутри – внутренних полостей лонжеронов, порогов, полостей внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Особое внимание следует уделять сварным швам.

Сама обработка в виде нанесения антикоррозионных материалов, как правило, выполняется при помощи распыления. Если вы планируете проводить процедуру своими руками, лучше всего выбрать именно этот метод, так как он обеспечит равномерное покрытие, средство попадет во все самые труднодоступные места. Слой покрытия не должен быть меньше 250-300 мкм, иначе состав не справится со своими функциями.

Антикоррозионное покрытие будет эффективно защищать днище автомобиля, только если правильно нанести состав и периодически его обновлять.

KrasymAvto.ru

АвтоПриват