Как проверить крышку трамблера
Диагностика неисправностей крышки трамблера и их устранение
Трамблер – это уникальный механизм, призванный определять момент, когда в системе зажигания начинают формироваться высоковольтные импульсы. Используется данное устройство для того, чтобы распределить электрическое зажигание по цилиндрам двух типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания – инжекторном и карбюраторном.
Трамблер по своей природе отличается от остальных узлов тем, что в своей структуре имеет довольно большое количество деталей, которые быстро изнашиваются. Но состояние данного механизма имеет прямое влияние на экономичность двигателя, а также его пусковые характеристики. Кроме того то, насколько эффективно работает трамблер, влияет также на общую динамику авто и на токсичность выхлопа.
Что касается функций данного механизма, то выделяют две основных:
- Прерывание первичной цепи зажигания – таким образом трамблер обеспечивает в первичной обмотке катушки колебания тока, вследствие чего в первичной части возникает напряжение высокого уровня.
- Распределение между свечами цилиндров энергию в необходимом количестве и последовательности.
Описываемый механизм незаменим также и тем, что в своей структуре имеет ряд механизмов, задача которых заключается в изменении угла опережения зажигания, которая зависит от режима работы мотора.
Следует отметить, что некоторые автомобили, а именно имеющие калильный, дизельный и компрессионный двигатели, не нуждаются в трамблере по той простой причине, что они располагают другим принципом воспламенения топливно-воздушной смеси.
Признаки неисправности
Прежде чем приступать к ремонту анализируемого механизма или же крышки трамблера, естественно, следует внимательно проверить его. Это поможет узнать конкретную причину возникшей неисправности и способ борьбы с ней.
Существуют определенные признаки, которые указывают на наличие неисправностей в работе трамблера. 
В их список попали такие:
- Во время движения автомобиль непривычно, ненормально дергается.
- Двигатель не заводится.
- В процессе набирания скорости поршневые пальцы начинают стучать.
- Автомобиль очень медленно набирает скорость.
- Расход топлива значительно увеличивается.
Естественно, наличие какого-либо из вышеприведенных признаков еще не дает право утверждать, что проблема заключается именно в распределителе зажигания. Но при выявлении какой-либо из них следует начинать «бить тревогу» и, желательно, готовиться к ремонту трамблера.
В перечень наиболее распространенных неисправностей трамблера входят:
- Бегунок, который прогорел.
- Подгоревшие контакты, которые находятся в крышке трамблера.
- Выхождение из строя датчика Холла.
- Подшипник датчика Холла заклинило или же разболтало.
- Появление трещин в крышке.
- Штекер датчика Холла имеет плохой контакт.
- Попадание масла в распределитель, несмотря на наличие защитной крышки.
Тут следует отметить, что все типы вышеприведенных проблем с трамблером подразумевают под собой осуществление замены неисправных деталей, помимо двух последних пунктов.
Ремонт
Итак, автовладелец выявил определенные неисправности в работе трамблера и готов приступить к самостоятельному ремонту этого узла. Первое, что необходимо знать в таком случае — это то, как правильно снять и установить трамблер обратно. Я рекомендую следовать такой инструкции:
- Для начала: проверить, не видны ли искры на работающем двигателе. Сделать это можно, как правило, в темноте. Если искры просматривается, это дает повод утверждать о нарушении изоляции. Также крышка обязательно должна быть сухая и чистая, к тому же она склонна к прогоранию. Кроме этого, я советую проверить и соединения проводов, то есть факт целостности контактов. Поэтому клеммы в крышке, по крайней мере без особых усилий, не должны выниматься.
- После совершенных базовых проверок снять с клеммы аккумулятора минусовой провод.
- От трамблера отсоединить провода высоковольтного типа и вакуумный шланг.
- Вынуть из привода дроссельных заслонок трос.
- Вместе с проводами и шпильками снять кронштейн, который держит провода. Для этого открутить гайку и ни в коем случае ее не потерять.
- На корпус, крышку трамблера и приводы вспомогательных устройств нанести специальные метки, которые при дальнейшей установке описываемого механизма на место помогут сохранить стартовый момент зажигания. В ином случае необходимостью выступит его регулировка.
- При помощи отвертки отжать фиксатор разъема, к которому присоединен жгут приводов, и вытащить последние.
- Вытащить резиновую заглушку, размещающаяся в корпусе картера сцепления.
- Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока в верхней «мертвой» точке не окажется поршень первого цилиндра. При этом риска маховика должна совпасть со средним делением, что на шкале корпуса.
- Открутить гайки и вместе с крышкой трамблера вынуть данное устройство.
- Установку осуществить в обратной последовательности. Тут следует напомнить об обязательной проверке совмещения меток и момента зажигания.
Автовладелец должен знать, что каждый провод на крышке трамблера установлен в определенной последовательности, которая зависит от работы цилиндров. Так, из всех них обозначается лишь первый, а остальные должен установить уже сам водитель, при этом сделать это нужно против вращения часовой стрелки. Еще один обязательный фактор при осуществлении данной процедуры – взгляд автолюбителя должен быть со стороны бачка с антифризом, сделанный из пластика.
Не менее важный момент: если возникла необходимость замены крышки или бегунка, то демонтаж самого трамблера уже не требуется.
Итак, ремонт прерывателя-распределителя зажигания проходит в такие этапы:
- Отсоединение высоковольтных проводов и снятие с автомобиля распределителя.
- Снятие крышки и ее внимательный осмотр. Дело в том, что ее можно пробить (это проявляется в наличии тонкой темной полоски), а это устраняется исключительно при помощи замены на новую. Также в ней может выпасть центральный контакт (его еще называют угольком), что исправляется таким же несложным способом – заменой на новый.
- Проверка бегунка, который также будет нуждаться в замене при факте наличия расправившегося предохранителя и темных полос, ржавчины, следов гари.
- Снять пылезащитный экран: достать клемму низкого напряжения, для этого открутив винт ее крепления, после чего при помощи отвертки разжать лапки держателя и вынуть из него провода. Далее открутить два винта, которые крепят опорную пластину датчика Холла, и снять последнюю. После этого – из штифта пластины вытащить стопорное кольцо, для чего может понадобиться значительное усилие. Открутить винтики, которые крепят вакуум-корректор, после чего с применением отвертки выдернуть его тягу – теперь его можно полностью снять с трамблера. На заключительном этапе – выдернуть опорную пластину и проверить состояние ее втулки. В идеале на ней не должно быть каких-либо разрывов, и не должно быть заметно ее износа. Иначе возникнет необходимость полной замены этого элемента.
- Снять пружинное кольцо, прижимающий штифт, который крепит муфту. Если уплотнительное кольцо порвалось, потеряло былую эластичностью или совсем истерлось – срочная замена. Вбить штифт из муфты, вынуть ее и регулировочные шайбы. В замене этот элемент нуждается, если его шипы «слизаны».
- Вынуть центробежный регулятор и валик. При обнаружении люфтов, износа, выбоин, заусениц, факта несвободного вращения грузов и т.д. — заменить весь корпус трамблера.
Ремонт трамблера, несмотря на то, что он считается сложной деталью и не менее капризной, можно осуществить собственными силами. Поэтому я советую не бояться и пробовать совершать данный процесс, при этом обязательно следуя поданным инструкциям.
Видео «Замена крышки трамблера«
Посмотрев запись вы узнаете как самостоятельно можно заменить крышку трамблера в домашних условиях.
MineAvto.ru
Почему трамблер не дает искру: проверка на массу и другие способы
Неисправности систем зажигания всегда неприятны, ведь каждая из них негативно сказывается на работе автомотора. Последний либо останавливается, либо глохнет или вообще не запускается. Такое развитие событий известно многим владельцам старых машин, оснащенных трамблером.
Что такое АСЗ
Причин отсутствия искрообразования может быть несколько. Чаще всего виновником становится трамблер с его элементами. Но не менее известными причинами являются: плохая АКБ (батарея), сами бронепровода, бабина зажигания или ее обмотка.
Схема бесконтактной системы зажиганияКак известно, система зажигания автомобиля или АСЗ предназначена для эффективного воспламенения горючего. Понятно, что без искры ни о каком воспламенении и речи быть не может. Недаром ведь АСЗ бензинового двигателя также принято называть искровой системой зажигания.
В зависимости от разновидности управления процессом, различают несколько АЗС. На отечественной классике, например, используется контактная АСЗ, а на иномарках – транзисторная или электронная.
Трамблер в контактной АСЗ играет роль распределителя тока, энергии по цилиндрам. Одновременно с этим он выполняет функцию накопителя токовой энергии.
Накопителем тока принято считать также бабину.
Если в контактной АСЗ накопление и распределение осуществляется в едином механизме (трамблере), то в БАСЗ (транзисторной системе) – за накопление отвечает коммутатор, четко взаимодействующий с датчиком Холла. Что же касается распределения энергии, то она по-прежнему контролируется трамблером.
Примечательно, но в большинстве случаев искра пропадает в самых неподходящий момент. К примеру, если надо срочно куда-то поехать на своей машине.
Старый дедовский способ «оживления» контакта
Обычно как оно бывает. Вчера автомобиль был в порядке, заводился с первого раза. Утром – как «мертвый». Любой автомобилист, разбирающийся в машинах, вывернет свечи, осмотрит и проверит их в первую очередь. Нет искры.
Дальнейшая проверка осуществляется уже на катушке. Надо осмотреть главный бронепровод, поступает ли через него ток. Опять нет искры?
Вот, что следует сделать:
- Проверить, идет ли ток на бабину (катушку).
- Проверить, идет ли напряжение на коммутатор.
Катушка зажигания (бабина) Если напряжение есть, но искра через бронепровод не идет, первое сомнение падает сразу же на бабину. Она снимается, проверяется досконально, прозванивается. Она рабочая? Казалось бы оказия? Но такое часто случается. Не стоит паниковать.
И тут на первый план выходит сам распределитель, трамблер. Он демонтируется, снимается датчик холла, прочищается от масла (бывает, что попадает внутрь).
Как правило, этих действий бывает достаточно, чтобы вновь появилась искра на автомобилях с БСЗ (бесконтактная система зажигания), где «виновником» пропадания напряжения становится трамблер. А причиной того, что исчезла искра становится либо попадание масла в датчик, либо ослабевший контакт.
Часто случается такое: провода/коммуникации, соединяющие коммутатор и трамблер дают ненадежный, ослабленный контакт. Старый «дедовский» метод потрогать все руками действенен здесь на 100 процентов. Таким образом, можно «реанимировать», «оживить» контакт.
Этот способ поможет сэкономить на покупке катушки, датчика холла или коммутатора. Не редко дилетанты в автосервисах, плохо разбирающиеся в деле, посылают автовладельца в магазин за деталями, которые на самом деле в полном рабочем порядке.
Поиск искры
Искра в трамблере должна появляться между контактами (между плюсом и массой). Это хорошо просматривается, если снять крышку распределителя.
Проверить, есть искра или нет на открытом трамблере (со снятой крышкой), можно следующим образом: включить зажигание (повернуть ключ на пол-оборота), подойти к трамблеру, повернуть несколько раз бегунок (повращать им). Искра должна при этом обязательно появиться между контактами.
Проверить, идет ли ток через катушечный провод, можно так. Взять переносной диагностический прибор (два провода с лампочкой). Один провод цепляется на массу, а второй с щупом – ставится на контакт трамблера. Если лампочка загорается, то ток есть. Через катушечный бронепровод он идет 100-процентно.
Можно проверить искру и без прибора.
- Снимаем главный бронепровод катушки.
- Скидываем крышку распределителя.
- Включаем зажигание.
- Проворачиваем бегунок, как в вышеописанном случае, но смотрим на бронепровод.
- Видим искру.
Контактная группа современного трамблера Одним словом, процесс поиска искры можно упростить, если провести несколько поочередных проверок.
- Убедиться, что в порядке АКБ. Проверить ее можно разными способами. Очень эффективно будет проверить батарею на клаксон. Другими словами, посигналить – если звук сильный, значит, АКБ в порядке, выдает нормальный ток.
- Проверить бронепровода. Их следует осмотреть тщательно на нарушение изоляции. Рекомендуется обязательно проверить свечные провода наконечники. Их надо подносить к массе (любой части автокузова) на 5 мм, после чего включать зажигание. Искра при этом должна бить ярко, она должна быть бело-голубого цвета (при условии, что свеча в порядке). Если искра отсутствует, поиск продолжается.
- Бабина или катушка проверяется так. Вытягивается главный бронепровод из крышки трамблера (тот, который идет на катушку). Ставится так, чтобы наконечник ни к чему не прикасался, но хорошо просматривался. Включается стартер, если искра появляется на конце провода – поиск искры надо продолжать. Если искры нет – неисправна бабина.
- Проверку трамблера следует начинать с осмотра крышки. Рекомендуется на всякий случай промыть ее бензином, а после осмотреть на наличие трещин. Обязательно осмотреть центральный графитовый стержень крышки. Проверить его работу. И важно проверить безусловно ротор. Если с трамблером все в порядке, поиск автоматически переходит на цепь НН (низкого напряжения).
- Для ее проверки используется, как правило, переносный прибор с 12-вольтной лампой. Мощность контрольного индикатора не должен превышать 3 Вт. Одним концом переноска соединяется с клеммой НН распределителя, другим – к массе авто. Теперь нужно включить зажигание и проверить, горит ли лампочка. Нормальный режим – индикатор гаснет при замыкании контактов и светится при смыкании. Если же лампочка вообще не гаснет, то либо сильно окислены контакты прерывателя, либо имеется обрыв провода.
- Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
- Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?
ozapuske.ru
Как отремонтировать трамблер, привод, крышку и зачистить контакты
Трамблер или распределитель-прерыватель, как называется эта установка в техдокументации, в ходе активной работы автомашины может портиться. Ремонт трамблера для человека, хорошо разбирающегося в электрике, не сложен. Главное – это добиться точного рассредотачивания электротока по свечам.
Трамблер – важнейший компонент системы пуска
Периодический ремонт трамблера на отечественных автомобилях типа «классика» вызывает у автовладельцев неодобрительные замечания. Монтируется этот узел, как известно, на карбюраторные силовые установки.
Трамблер, как важнейший элемент пусковой системыКак ни крути, а главной целью автовладельца, занявшегося трамблером, это обеспечить хороший и быстрый запуск двигателя. Автомобильная пусковая система является своеобразным стартером, которая должна при любых обстоятельствах оставаться в идеальном состоянии.
Трамблер – один из неоценимых элементов системы. Он эффективен в общеконструкционном понятии автомашины с карбюраторным типом зажигания. По этой причине крайне важно знать, как диагностировать неисправности и «лечить» их.
Ремонт в общих чертах
Операция по наладке трамблера сведена к смене ослабленных деталей прибора. Для этого следует вооружиться комплектом нужных инструментов: специальным набором щупов плоского типа, оправками для выпрессовки, пинцетом и т.д.
Итак, вот что нужно сделать:
- Вначале следует вывернуть два винта-фиксатора ротора трамблера, которыми он крепится.
- Затем, после снятия ротора, следует промаркировать пружины и грузки для облегчения задачи последующей сборки.
- После снимаются пружины центробежного регулятора (это делается с помощью плоской отвертки).
- Затем отворачивается гайка-фиксатор наконечников проводки конденсатора и катушки.
- Конденсатор снимается путем выворачивания крепежного винта.
- Снимаются также шайбы, изолирующего и основного типов с контактной группы.
- Отсюда же надо демонтировать подвижной контакт и стопорную шайбу крепежа тяги.
- Теперь снимается сама тяга ВК регулятора.
- Регулятор сам тоже снимается путем откручивания фиксаторов-винтов.
Теперь вооружаемся оправками:
- Выпрессовывается штифт, фиксирующий муфту.
- Муфта снимается с шайбой.
- Теперь можно без труда снять вал трамблера из его корпуса, отвернув два фиксатора.
- С корпуса снимаются пружинные шайбы, чтобы затем вынуть пластины с подшипниками.
Основной демонтаж трамблера осуществлен. Теперь надо диагностировать состояние вала. Это очень важно, ведь если он изношен, трамблер нормально функционировать не будет. Отдельного внимания заслуживают и кулачки валика.
Ремонт трамблера на Уазике Теперь вооружаемся прибором для измерения емкостей. Им тоже надо запастись перед операцией. С его помощью надо будет проверить конденсатор. Нормальное значение – 20 или 25 мкФ. Другие значения – уже проблема.
Проверить надо будет еще состояние диафрагмы ВК регулятора. Делается это так: нажимаем на тягу и заглушку штуцера. При этом нормальное функционирование механизма подразумевает удерживание тяги.
Теперь контакты. Их надо тщательно прочистить от грязи, зашкурить от налета, обработать спиртом.
Проверить втулку корпуса. Если она выглядит старой и изношенной, придется ее заменить. Данную втулку принято называть еще подшипником. Чтобы выпрессовать его, следует воспользоваться оправками.
На этом все. Сборка осуществляется аналогично демонтажу, только в обратном порядке.
Отдельно про зазор между контактами: он должен составлять 0,35-0,45 мм. Если заметно несовпадение, придется регулировать.
На завершающей стадии ремонта трамблера надо не забыть смазать валик и фильц маслом.
Привод трамблера
Полезно будет знать также о том, как осуществляется наладка привода трамблера. Представляет он собою механизм, приводимый в движении от звездочки распредвала. Параллельно с этим от привода трамблера приводится в движение масляный насос автомобиля.
Демонтировать привод не сложно, так как фиксируют его всего два фиксатора обычного типа. Надо их отвернуть, а затем вынуть привод из блока силовой установки.
Примечание. К сожалению, есть все-таки одна сложность. Она касается пригорания привода в корпусе блока. Если ситуация такая, придется изобретать и экспериментировать, чтобы удалось снять привод. Помогает выворачивание фиксационных шпилек и одновременная раскачка привода.
Привод портится, как правило, по причине запуска автомашины в морозную погоду. Если владелец привык это делать регулярно, не заботясь о мерах предосторожности, привод в скором времени из строя выйдет точно. В холод масло густеет, и насос проворачивается тяжело.
Новый привод ставится на место старого не сразу. Вначале придется передвинуть поршень 1-го цилиндра мотора в экспозицию ВМТ. В этих целях выкручивается первая СЗ, отверстие перекрывается пробкой из бумаги. Поршень подводится к моменту сжатия, пробка выбивается из отверстия. Это означает, что поршень стоит в нужном положении ВМТ, и можно устанавливать шкив привода по метке. Внимание. Крайне важно не спутать «адреса» ВМТ. Как известно, поршень может попадать в него два раза – когда в ДВС происходит процесс сжатия и когда идет выброс отработки. Нужно поставить ВМТ обязательно в момент сжатия, а проверить это можно определением компрессии в цилиндре. Привод после этого следует грамотно поставить. Отверстие, куда вдевается муфта, бывает сдвинут релятивно середине. Сделано это специально, чтобы отверстие было идеально параллельно блоку цилиндров. Приводная же шестерня косозуба, что вызывает сложности при вставлении в обычном положении. Чтобы правильно поставить привод, следует провернуть колесо привода на зубчик против ЧС.
Далее по установке:
- Край шестерни цепляется за звездочку распредвала.
- В этом положении проворачивается коленвал до тех пор, пока пластина не попадет в отверстие масляного насоса.
Внимание. Проворачивая коленвал, следует обращать внимание на привод. Он должен быть прижатым, чтобы не выскочила из сцепления одна сторона колеса.
Привод сядет на место, как только фальц МСЛ-насоса совпадет с пластиной. Затем поршень вновь выставляется по ВМТ момент сжатия. Обязательно проводится диагностика на положение приводного паза. Так, если он установлен параллельно блоку, то все грамотно сделано. А вот если нет, придется операцию повторить.
Еще сложность, возможная при установке привода, связана с фиксацией пластины МСЛ-насоса. Когда привод ставится, она прочно не крепится, сдвигаясь релятивно оси, тем самым, не попадая в нужный паз. Решение универсальное: с обеих сторон вставить спички, которые будут выполнять роль временных фиксаторов. Когда все сядет точно, гайки затягиваются – спички снимаются.
Крышка трамблера
Наладка крышки трамблера не подразумевает обязательное снятие всего элемента. Это же можно сказать, если потребуется заменить бегунок на трамблере.
Вот какой инструкции надо придерживаться в данном случае:
- Вся высоковольтная проводка отсоединяется с распределителя.
- Крышка снимается (на некоторых автомобилях она держится защелками) движением вверх.
- Внимательно осматривается на пробитие.
Примечание. Пробитие крышки – это ее неисправимый дефект. Определяется наличием темной и тонкой полоски.
- Если крышка не пробита, то она проверяется на выпадание центрального контакта или уголька (такое тоже случается нередко). Если он выпал, то ставится новый.
- Обязательно проверяется бегунок, тоже требующий замены при расплавившемся предохранителе и наличии следов от ржавчины, гари и т.д.
- С крышки надо снять еще и пылезащитный экран, чтобы вынуть клемму НН, раздвинуть лапки-фиксаторы держателя и освободить провода. Все это делается для того чтобы демонтировать пластину датчика.
- Еще рекомендуется проверить стопорное кольцо.
- Также диагностировать состояние втулки опорной пластины, на которой не должно быть никаких следов износа.
- Проверить пружинное кольцо, прижимающее штифт-фиксатор муфты. Если уплотнитель потерял былые свойства и совсем истерся – срочно заменить.
Зачистка контактов
Толк от чистки контактов будет лишь в том случае, если все сделать правильно и полностью. Высоковольтные провода, опять же, как и в случае с крышкой, придется снять, чтобы они не мешали работе.
Дальше делаем так:
- Вооружаемся надфилем (плоский и желательно алмазный), которым обрабатываем места с ямками от искр до полного исчезновения последних.
Зачистка контактов должна быть проведена так, чтобы у всех 4-х контактов образовались плоскости.
Зачистка контактов на трамблере На завершающем этапе поверхности, уже обработанные надфилем, шлифуют, используя шкурку с размером абразива 0. В крайних случаях, можно воспользоваться 10-копеечной монетой.
Лишь после такой полноценной зачистки можно ставить на место крышку, провода. Не стоит забывать, что каждый контакт на крышке пронумерован цифрами от 1 до 4.
Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ- Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
- Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?
ozapuske.ru
Как почистить контакты трамблера: почему подгорают контакты
Трамблер зачистка контактовТрамблер – обязательный элемент системы, от которого зависит непосредственно пуск силовой установки. На данный агрегат возлагается ответственная задача, решать которую он должен быстро и без проблем. Поэтому важно своевременно диагностировать его работу, устранять неполадки, проводить профилактику и ремонт. Узнаем о том, как почистить контакты трамблера.
Контактная группа
Напомним, что трамблер нужен только на карбюраторных ДВС, ведь в инжекторных системах от него давно отказались как раз по причине высокой чувствительности агрегата к разному роду воздействий. Вместо него на силовых установках инжекторного типа применяется ДПК – регулятор коленвального положения. Но и в данном случае, если этот датчик выходит из строя, автомашина не запускается.
Трамблер располагается под капотом автомобиля (на Ваз со стороны переднего пассажира). К нему присоединяются 5 бронепроводов.
Контактная группа трамблераВ трамблер, по сути, входит масса элементов, таких как вакуумный датчик, центробежный регулятор и т.д. Каждая из этих составляющих может портиться, вызывая неправильную работу трамблера или его полный выход из строя. Но самая распространенная «болячка» трамблера, конечно же, связана с контактами.
Контакты трамблера со временем имеют свойство окисляться, в результате чего искра уже не та, мотор запускается трудно, с проблемами. Окислившиеся контакты зачищаются уайт-спиритом, а если разрушена крышка, то она заменяется на новую в обязательном порядке.
Контакты также могут подгореть, что вызывается плохим зацеплением цепи низкого напряжения. В этом случае увеличивается сила тока, что и ведет к непосредственному подгоранию контактов. Проводится ремонт: они зачищаются, а затем проверяются все низковольтные соединения, устанавливается правильный зазор между контактами.
Одной из распространенных симптомов подгорания или окисления контактов трамблера является дерганье мотора на 2-4 тысячах об/мин. Если прислушаться, как работает ДВС в данном случае, то явно слышны характерные шумы. Кроме того, на холодную силовая установка заводится крайне плохо. Зачистка контактов позволяет устранить все перечисленные сложности. Улучшится динамика, автомобиль более не будет «тупить», вызывая лишние стрессовые ситуации у водителя.
Электроразряды, возникающие при размыкании контактов трамблера, могут вызывать коррозийно-эрозийные моменты. Коррозия, т.е., образование на контактах токонепроводящих пленок, а эрозия – перенос металлической составляющей с одного контакта на другой. В результате эрозии может образовываться на контактах бугорок, а при коррозии –, как и говорилось, пленка. Оба варианта – это нарушение, что приводит к пропускам вспышек в отдельных двигательных цилиндрах.
Сервисная книжка любого автомобиля предусматривает ремонт — зачистку контактов через определенные промежутки времени. Как правило, это каждые 10 тыс. км пробега транспортного средства. После зачистки проводится обязательно регулировка зазора между контактами.
Через такой же промежуточный интервал принято проводить смазочные работы для узлов и элементов трамблера. Процедуры совпадают по времени, поэтому их рекомендуется производить одновременно.
Классический и оригинальный способ зачистки контактов
Вот, что надо сделать при стандартном, классическом варианте зачистки:
- Скидывается клемма с АКБ.
- Фишки и бронепровода, идущие на трамблер, снимаются.
Внимание. Рекомендуется записать провода по номерам, чтобы ставя их на место после завершения операции, не перепутать.
- Демонтировать крышку трамблера, используя головку на 5,5.
- Визуально осмотреть бегунок, который не должен мешать работе.
Совет. Если бегунок мешает проведению зачистки, рекомендуется поставить автомобиль на 5-ю скорость, чуть толкнуть вперед. Бегунок встанет после этого, как нужно.
- Бегунок и контакты хорошенько зачищаются вначале крупной НЖД бумагой, а затем мелкой.
Примечание. Действовать надо не спеша, без сильных нажатий.
- Провода ставятся на свои места.
Замена контактной системы распределителя Стабильный ток – это цель данного ремонта. Справиться с такой зачисткой контактов можно всего за пятнадцать минут.
Оригинальный способ зачистки контактов без снятия ВСКВ проводов.
- Снимается нижний винт (если не поддается, обработать ВД).
- Внутри крышки обеспечивается доступ к контактам.
Примечание. Белый налет на контактах лишний раз доказывает необходимость зачистки.
- Ножом тщательно счищается налет.
- Контакты обрабатываются мелкой шкуркой.
Эффект должен дать о себе знать сразу после запуска ДВС. Машина станет резвее уже на первых метрах езды.
Проблема с «искрой»
Довольно часто встречающаяся неисправность, особенно автовладельцев старых отечественных машин связана бывает с пропаданием искры. Она доставляет массу проблем автовладельцам.
Как и было написано выше, изначально сомнения при пропадании искры падают на контакты трамблера. Но есть и другие причины для этого. Вообще, надо суметь сразу определить, если пропала искра, было ли такое раньше или это впервые.
Итак, вариантов исчезновения искры может быть несколько. И все они связаны, как ни крути, с электрооборудованием. Система зажигания не дает полной отдачи, теряется в результате мощность ДВС.
Еще симптомы: мотор дергает на ходу (2-4 тыс. об/мин), плохо заводится, слышны хлопки в выпускной системе, пропала былая приемистость.
Конденсатор
Помимо подгорания или окисления контактов, виноват может быть конденсатор трамблера. Он устанавливается параллельно прерывателю как раз с особой целью – чтобы брать на себя излишки напряжения, приводящие к подгоранию контактной группы. Получается, что именно конденсатор и является причиной подгорания, связан с высоким искрообразованием или полным пропаданием искры.
Примечание. Полный выход конденсатора трамблера из строя редкость, но случается временами.
Чтобы устранить эту проблему, не нужно ничего придумывать. Достаточно конденсатор заменить, и все дела. Существует несколько способов диагностики правильного функционирования конденсатора. Рассмотрим их подробнее.
- По искре свечей. Действительно, чтобы удостовериться в нормальной работе конденсатора, следует убедиться в нормальном искрообразовании СЗ. Если искры, вырабатываемые свечами, появляются, но неравномерно, это первый признак того, что надо обратить внимание на трамблер (особенно, если цвет искры блекло-красный).
- По зазорам между контактами. Другими словами, если зазоры между контактами в норме, то вероятность превышенного искрообразования из-за конденсатора увеличивается в разы.
- По крышке. Как и в случае с зазором контактов – если на крышке нет микротрещин, через которые попадает грязь и пыль, то перебои в электропередаче связаны, опять же, с конденсатором.
- По специальному прибору – амперметру. Он дает более точный «диагноз» конденсатора. Прибор подключается к контактам, проверяются показатели. Если конденсатор неисправен, стрелка прибора будет возле 0 в положении разрядки 2-4 А.
- По омметру и переносной лампе. Последняя берется, проверяется на массу пробой конденсатора. Надо отсоединить конденсаторный провод от зажима прерывателя, отсоединить провод катушки и соединить переноску. При неисправном конденсаторе загорается лампа, как только включается система зажигания.
- Пробой конденсатора можно также выявить по искре, образуемой после касания 2-х концов. Если между концами проводов искра появляется, то это указывает на пробой конденсатора.
- Проверить неисправность конденсатора можно и так: зарядить высоким напряжением конденсатор, а после разрядить на массу. Если появляется разрядная искра прямо между корпусом и проводом, да еще и характерный щелчок слышен, конденсатор рабочий. А вот если искры нет, или она плохая, то конденсатор дает утечку, его надо менять.
Помимо этих 7 способов, есть и другие.
- Проворачивается коленвал после отключения конденсатора. Сильное искрение между контактами при запуске ДВС – явное свидетельство неисправности конденсатора.
- Берется омметр. Вывод конденсатора соединяется с корпусом. Один из концов прибора прилагается к корпусу, другой – к наконечнику провода. Сам омметр ставится на самый верхний предел измерений. При исправном конденсаторе стрелка резко опускается в сторону 0, а потом возвращается к символу бесконечности. В противном случае, конденсатор считается пробитым.
Проблема с конденсатором особенно «доставала» водителей до 1961 года, когда электрооборудование было выполнено по схеме плюс-масса. Модернизация явно пошла на пользу. Схема электрооборудования была целиком пересмотрена, было принято решение использовать схему минус-масса.
Советы напоследок
Если на дороге резко отказала система зажигания, то ДВС заглохнет мгновенно, искра пропадет. Причин в этом случае тоже может быть несколько.
- Более всего вероятно, что пробила «бабина», т.е, катушка. Решается данная проблема просто – ставится новая катушка, согласно маркировке, указанной на корпусе.
- Может перегореть центральная жила ВСКВ провода, который идет от катушки. Решение – ставится новый бронепровод.
- Данная ситуация может указывать на перегорание дополнительного сопротивления или выхода из строя бегунка. Если пробит бегунок, то надо ставить новый. Если проблемы с дополнительным сопротивлением – оно вытаскивается из бегунка и заматывается сигаретной фольгой.
Примечание. Чтобы определить точный пробой бегунка, надо снять крышку трамблера и главный бронепровод. Затем последний надо удержать над бегунком (расстояние 2 мм от поверхности). Включаем зажигание – если проскакивает искра между бегунком и проводом – пробой бегунка доказан.
- Вполне возможна поломка или износ выступа подвижной части контактов. Она пластмассовая и легко ломается. Ее задача – обеспечивать размыкание контактов и пружины молоточка. Считается самой сложно определяемой неисправностью, так как обычная проверка на искру тут не действует.
- Подгорание контактов полное. Другими словами, это сильнейший износ контактной группы.
- Пробита крышка. На ней помимо микротрещин, может образоваться большая и широкая трещина. Решение – только замена на новую.
Примечание. Если пробитая крыша «застигла» автомобилиста в дороге, поможет зубчик чеснока. Им следует протереть токовую трещину, чтобы хотя бы добраться до ближайшего СТО или магазина. Чесночный сок обладает свойством на время восстанавливать функциональность крышки – доказана на практике.
- Неисправна контактная группа ЗЗ. Устанавливается новая, только так можно решить проблему. Обеспечить доступ к контактной группе несложно, достаточно будет соединить проводку, отвечающую за зажигание между собой, и хорошо заизолировать их.
Как видим, причин бывает несколько. Они считаются наиболее часто встречающиеся. По их вине пропадает искра, теряется динамика автомобиля.
Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ- Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
- Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?
ozapuske.ru
